Большое летнее путешествие - 2000

автор © Александр Торопов

Состав группы: 4 человека (2 парня и 2 девушки)+1 ребенок,
на двух машинах ВАЗ 21083 и 21093.
Время поездки:20.08.2000-10.09.2000.
Пробег:3200 км.

Наше летнее путешествие началось 20 августа 2000 года недалеко от поселка Мга в одном из рядовых садоводств, где накануне вечером собрались все участники пробега. Вечером на машины были установлены средства связи, очень полезные в такого рода путешествиях. Продукты купленные за неделю до этого, уже томились в коробках в предвкушении своей значимости. Поскольку наша поездка носила туристический характер, т.е. проживание в палатках и возможность оторванности от цивилизации, то соответственно у нас был запас продуктов на весь предполагаемый срок, естественно, исключая хлеб, быстро портящиеся и местные продукты. В связи с этим у нас так же имелась 4-х местная отечественная и автомобильная каркасная польская палатка со спальным 2-х местным отделением, пенки, спальники, одеяла и прочая туристская утварь. А еще в наш арсенал входила надувная лодка Fish Hunter T250.

церковь Дмитрия Мироточивого в деревне Щелейки

Сборы заняли 6 часов, причем две машины были загружены практически "под завязку", оставались свободными только место штурмана и водителя. Первоначальные планы были осмотреть деревянные церкви Подпорожья (большой спасибо Валерию Карсакову), что и было реализовано. Больше чем написал Валерий сказать нечего. Производит очень большое впечатление. По пути любопытствующим можно посмотреть процедуру шлюзования на Верхнесвирской ГЭС. Из Щелейки в Гимреку ехали через лес, можно осмотреть выходы скальных пород габбро-норитов, но мы поленились бродить по лесу. Дальше наш путь лежал на Петрозаводск и Кондопогу. В самой Кондопоге стояли на Нигозере, это по главной дороге через два переезда, за поселком деревянных домиков и рыб. сараев. Дорога постепенно переходит в лес, место на восточном берегу напротив Сюрьги. Естественно осмотрели Успенскую церковь 1774 года. Очень впечатляет устремленное ввысь "тело" церкви подобное ракете. Тетечка посаженная присматривать за ней, за 4 рубля открывает двери и дает возможность осмотреть внутреннее убранство. Иконостас присутствует частично и находится в стадии реставрации (возможно вечной), но интересен не сам он, а построение самого деревянного храма, его пространство, которое обладает деревянной теплотой в отличие от оберточного блеска "парадных" каменных храмов Питера.

Никольская церковь в дер. Согинцы

Следующая стоянка была на Уросозере, что в 50 км к северу от Медвежьегорска. Там впервые мы увидели, что такое много грибов, причем было много молодых белых, которых мы не замедлили пустить по назначению. Хотелось бы особо сказать насчет рыбалки. Поскольку среди нас не было настоящих рыбаков, то все наши попытки поймать что-либо ни к чему не приводили, и мы остались без рыбы, как ни смешно это звучит в Карелии.

Далее мы углубились на север и побывали (дневная стоянка и баня) на Шагозере (44 лист атласа, низ). Небольшое, но очень живописное озеро с хорошим подъездом, на котором приятно отдохнуть от трассы. Далее можно двинуться в сторону Лехты. При спуске с возвышенности к Шуезеру открывается живописный вид на просторы озера. В Пушном есть заправка и на трассе торгуют шкурками. (Видимо отсюда и название).

Дальше наш путь лежал на Белое море в пос. Рабочеостровск. По пути мы заехали в Кемь и осмотрели деревянный собор, который видимо находится в состоянии перманентной реставрации. Рабочеостровск представляет собой типичный рабочий поселок при деревообрабатывающем заводе. Единственным местом, где можно встать на море является старая военная база ГСМ на краю поселка. Дорог в лес нет вообще. Основанием поселка являются скальные выходы, поэтому развитие поселка очень ограничено. Там всего одна колонка с водой и жители выставляет перед домами бочки для воды, которую им возят из Кеми. Наше место стоянки вносило немного техногенности в красивейшие пейзажи Белого моря. На каменном плато сохранились фундаменты топливных емкостей, колючая проволока и останки сторожевых вышек, но местные сказали, что все туристы останавливаются с палатками именно здесь.

Белое море в пос. Рабочеостровск

Само побережье Белого моря чрезвычайно живописно своей беспорядочной разбросанностью каменных гряд, "бараньих лбов", отдельных камней, островков, сосен и сосенок приткнувшихся то там, то здесь на скалах. Вода в море очень прозрачная, видимость в глубину достигает нескольких метров. Вода свободна от водорослей, которыми так изобилует Черное море. Поражают своими масштабами приливы и отливы. Вода уходит примерно на 2 метра, при этом по береговой линии отступления воды может составлять до 100 метров (в поселке наблюдали абсолютно безводный залив, в котором лежало бесчисленное множество лодок и лодчонок местных жителей).

В 18 часов можно наблюдать полную воду, после чего можно отправляться гулять по берегу и буквально через 3-4 часа от воды освобождаются многочисленные заливы и бухточки, сокращая при этом путь для возвращения. В дни нашего пребывания на Белом море у нас абсолютно изменилось представление о его природе. Раньше все представляли бескрайние бушующие просторы, пенные гребни бегущие по воде, пронизывающий ледяной ветер, чахлую растительность, а некоторые даже льдины на воде. Увиденное превзошло все ожидания. Солнце, слабый ветерок или его полное отсутствие, сосновый лес, ягоды, грибы и спокойное приветливое море. И теперь некоторые из нас могут сказать: "Да, я мыл (мыла) посуду в Белом море". Очень приятно было забраться на скалу, на берегу, поросшую густым ковром мха и ягодника смотреть на гладь моря, острова, проплывающих рыбаков и суда неспешно идущие по своим морским делам.

Белое море в пос. Рабочеостровск

В этом году мы стали свидетелями кончины старого деревянного ряжевого причала, длиной около 100 метров, который находился неподалеку от нашего лагеря. Причал был очень старый, покрытие все прогнило и местные рыбаки, которые ловили с него рыбу, (навага, палтус) сделали деревянные мостки, чтобы можно было ходить по нему. Вечером, пойдя на причал половить (попробовать) рыбу мы увидели, что из- под бревен идет тонкая струйка дыма, а на самом причале валяется пачка от сигарет. Видимо окурок завалился между бревен и от него захватились бревна. За ночь ветром огонь раздуло, и к утру от причала остались только горящие ряжи-городни, которые еще целый сутки горели. Местная пожарная команда проявляла вялые попытки потушить огонь, и через день причал представлял собой печальное зрелище.

Поздним вечером, наблюдая отсвет заката, мы подумали, а не поехать ли нам за полярный круг? Тем более по нашим расчетам до него оставалось каких-то 200 километров. Не правда ли заманчиво? И мы решили ехать дальше.

Следующая наша остановка была на Верхнем Нильмозере, что неподалеку от ж.д. станции Полярный круг. Приятное озеро, на котором мы провели одну ночь. Фактически станция Полярный круг еще не является географическим разделом, настоящая же граница примерно находится на 1060 км трассы М-18 "Кола". Там стоит красная стела со звездой на макушке, на которой написано: "Полярный круг". Естественно мы там сфотографировались! Далее, для того чтобы "поставить галочку" в дневнике, мы доехали до транспаранта "Мурманская область" который находится на 1068 километре Мурманского шоссе.

Кемский собор

Хочется сказать несколько слов про дорогу, по которой мы ехали. Трасса... ( нет, не Е-95), ... а М-18 "Кола", Мурманское шоссе. Находится в приличном состоянии, особенно до Петрозаводска. В объезд Лодейного поля открыта объездная дорога, которую хочется назвать автобаном. Действительно, очень классная трасса, по которой можно лететь со скоростью ограниченной только возможностями автомобиля. После Медвежьегорска дорога изобилует неровностями, о чем часто предупреждают знаки. Явных ям не было, т.е. можно поставить твердую троечку, но есть и хорошие участки. Вырвавшись из Петрозаводска (а особенно из Медвежьегорска), где на пути нет населенных пунктов, можно ехать быстро (ГИБДДшники не попадались ни разу), и средняя скорость приближалась к 100 км/ч. (На пути до Лодейного поля 70 км/ч). Заправок на трассе много, везде есть топливо всех марок, очень много ТНК (Тюменская нефтяная компания). Цена были 6.70-7.20 рублей за литр. В Чупе, что на Белом море есть заправка в автоколонне, где продавали 92 по 8.50!!! Мы туда заехали по нужде, забыв, что есть заправка, не доезжая Чупы. Туда стоит ехать в крайнем случае.

После посещения стелы, мы задались вопросом, куда ехать? И тут наш взор привлекли горные вершины расположенные западнее трассы примерно в 30 км, но уже в Мурманской области. Это треугольник, образованный горами Ирингора, Иванова, Винга и безымянной горой в центре. Между ними протекает речка с красивым названием Пудос. Я начал смутно вспоминать статью, которую прочел в Интернете и которая называлась "Хроника Пудоса". Решение было принято.

Речка Пудос в Мурманской области

Дорога до Нольозера не представляет трудностей для автомобиля любого типа и водителей любой степени подготовленности. Само озеро очень живописно и привлекает своими разбросанными по водной глади многочисленными островками и ломаной береговой линией. На западе по линии горизонта видны зеленые горы, которые придают всему пейзажу чудесный вид. Далее дорога постепенно ухудшается, местность принимает достаточно пересеченный вид, попадаются крутые подъемы и спуски, каменные россыпи. В сухую погоду вполне проходима даже на наших машинах (08 и 09), хотя не обходилось без неприятных звуков от ударов камней по защите картера, глушителю и днищу. У меня был немного помят резонатор, много - защита картера и появились сколы на фальшпороге. На машине с меньшим клиренсом, чем на девятке я бы не рекомендовал туда ехать. Мы ехали уже во второй половине дня, солнце клонилось к закату, мрачные местные пейзажи нагоняли тоску, руки уставали крутить баранку, средняя скорость 5-7 км/ч- все это создавало тягостное настроение. Вот впереди еще один крутой подъем и ... такую дорогу стоит проделать ради того чтобы увидеть это. Мы находились у подножья той безымянной горы, которая лежит между трех гор. Предзакатное солнце освещает местность вокруг, которая видна на многие километры вокруг. Невдалеке внизу видно озеро Винга и одноименную гору, которая возвышается зеленой шапкой. В этот же вечер мы поднялись на нашу горку, осмотрели окрестности, поели черники. До Пудоса было решено доехать на следующий день, поскольку начинало темнеть и все устали.

Георгиевская церковь в д. Радионово 1496 год

Следующим утром мы менее чем за час преодолели расстояние до речки Пудос, где и встали у моста через нее. Это место представляло скопление стоянок рыбаков (которые приезжают сюда по большой воде), а в то время когда были мы, все стоянки были пустыми. Позже я прочитал, что в этой речке и системе озер водятся хариус, форель, кумжа и другие рыбки. Но в то время речка представляла собой небольшой ручеек, который катился по каменистому дну и не соответствовал отметкам на географических картах- "пороги". В своем течении речка образует разливы-озера, по которым приятно прокатиться на лодочке, ощущая свое единство с природой и оторванность от цивилизации. В струе у самого моста стояло несколько маленьких форелек, а вес одной из них был около 150-200 грамм. Вечером этого же дня мы наблюдали северное (полярное) сияние. Оно не было многоцветным, как в Арктике и представляло собой всполохи света бело-лунного цвета направленные вверх и разливающиеся по небосводу. К сожалению, запечатлеть его не удалось в связи с его изменчивостью и низкой освещенность и о происходящем на видео можно судить только по нашим восторженным возгласам. Это было за 66 параллелью и Северным полярным кругом.

Следующий день мы активно предавались отдыху.

Теперь нам предстояло вернуться в Медвежьегорский район, чтобы завершить последнюю треть нашего отдыха и сделать запасы даров природы на зиму. Медвежьегорский район является излюбленным местом отдыха автотуристов, поэтому не сложно встретить на глухих лесных дорогах мини колонны Джипов, Нив и прочих машин с номерами 77, 78 и других регионов России. Дорога начинается от Медвежьегорска, проходит через крупный поселок Паданы, сворачивает на Ахвенламби и далее, проехав за местечко с названием Тумба, можно выбирать многочисленные озера, речки и прочие природные прелести. Очень приятно по дороге остановиться на ночевку в Кюльмесгубе на Сегозере. Бараньи лбы, множество камней различной формы и прекрасный вид на просторы озера не оставят Вас равнодушными. Благодаря стараниям лесозаготовителей в советское время, все берега озера завалены сухим, отшлифованным водой и камнями сухим топляком. Можно устраивать поистине пионерские костры. В лесах много брусники, поэтому можно за несколько дней сделать запасы на всю зиму.

Часовня в Заозерье

Приехав в город, с сожалением узнал, что находился в 35 км от горы Воттоваара, места языческого поклонения и места нахождения многочисленных сейдов. Этот пункт обязательно будет внесен в планы на следующее лето.

Пробыв 5 дней на одном месте и вдоволь накушавшись грибов и насобиравши ягод, мы двинулись на Юг по направлению к Питеру, чтобы в одной из деревень Олонецкой области в теплом домике отметить успешное окончание путешествия под названием "Карелия-2000".

PS. После того так все уже позади, все вернулись к своим делам, начинаешь обнаруживать множество мест, где ты проезжал, но не так и не побывал. И тут на ум приходят хорошие слова одного мудрого человека: "Нельзя объять необъятное", и с этим трудно не согласиться. Ведь будет еще и Карелия 2001, 2002 и много еще других, ведь кто побывал там хоть один раз, вряд ли уже сможет жить без нее.

Сентябрь 2000 года.
Александр Торопов.
toropov@vchm.spb.ru

Закат на Сегозере